Правила посадки ежевики, уход за кустами – обрезка, полив, зимовка, как размножить

До недавнего времени у многих людей ежевика ассоциировалась с колючим диким кустарником, растущим в лесах. Со временем были созданы сорта, пригодные для выращивания в саду, а в холодных регионах – в пленочных туннелях. Множество целебных свойств, обилие минеральных солей, большое количество витаминов С и Е – достаточные причины, чтобы посадить ежевику садовую, посадка и уход за которой описаны в нашей статье. Вы узнаете, как ухаживать за ежевикой, как обрезать, способы размножения, характеристики популярных сортов.

Описание растения

Ежевика (Rubus) принадлежит к семейству Розовые. Этот кустарник становится все популярнее в наших садах – его ягоды вкусны и полезны, а уход за садовой ежевикой не сложный.

Характеристики растения

• Побеги. Кустарник с прямыми, жесткими побегами (американские сорта) или дугообразными, достигающими длины 2 метра. Есть также виды со стеблями, стелющимися по земле. Побеги дикой ежевики покрыты прямыми или крючковидными, загнутыми книзу колючками различной величины. У садовой ежевики колючки отсутствуют.
• Корни. Кусты образуют подземные корневища, благодаря чему довольно быстро разрастаются.
• Листья ежевики пальцевидные, вдоль прожилок морщинистые.
• Цветки белые или розовые, собраны в грозди или метелки.
• Плоды темно-пурпурного или черного цвета с довольно разным вкусом – от сладкого до кислого.

В естественном виде ежевика растет в Европе, Северной Америке, Азии. В России встречается во многих регионах, в Беларуси, Украине – по все стране. Любимые места ежевики в дикой природе – опушки лесов, особенно дубово-грабовые, буковые, дубовые леса. Кустарник больше всего любит плодородные, влажные участки, поэтому часто растет в канавах, у полевых и лесных дорог, на полянах. Количество видов, произрастающих в естественных условиях, трудно определить, поскольку они пересекаются друг с другом, создавая новые разновидности.

Ученые – батологи (батология – это наука о ежевике) еще не определили точное количество видов ежевики, некоторые говорят, что в мире их более 300.

В России растет в основном 2 вида:

• Rubus fruticosus – кустистая (куманика);
• Rubus caesius – сизая (ожина, ажина).

Свободно скрещивающиеся в естественных условиях растения препятствуют проведению полноценной систематизации. На протяжении веков плоды ежевики собирали в основном с диких кустарников. В наши дни в садах уже не выращивают колючие виды этого растения, их заменили на сорта без шипов, полученные учеными в результате селекции.

Польза плодов, листьев

Кисло-сладкий и насыщенный вкус ягод ежевики делает их пригодными для производства настоек, варенья, вин. Плоды ежевики без шипов, как и малины, являются богатым источником полезных веществ, способствующих укреплению здоровья:

• содержат антиоксиданты;
• большое количество клетчатки, содержащейся в ягодах, ограничивает всасывание нездоровых жиров, снижает риск сердечного приступа, регулирует уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ, что особенно желательно при диете для похудения;
• большое количество витамина С (аскорбиновой кислоты) в ягодах помогает организму бороться с инфекциями;
• наличие витаминов C, E и антоцианов облегчает последствия глазных болезней;
• витамин K, кальций и магний положительно влияют на здоровье костей.

Полезны для здоровья не только плоды, но и листья растения. Настои и чаи из листьев ежевики обладают антидиарейными и жаропонижающими свойствами, облегчают симптомы предменструального синдрома. Польза для здоровья плодов и листьев ежевики была известна на протяжении веков. Замороженные ягоды сохраняют ценные вещества, джемы, соки, настойки и вина намного вкуснее, они также могут дополнять здоровую диету.

Виды и сорта

Существует много видов ежевики, наиболее известные:

• Е. сизая,
• Е. кустистая,
• Ежевика вязолистная,
• Е. гигантская,
• Е. обыкновенная,
• Е. разрезная,
• Е. складчатая,
• Е. ранняя.

Первые 2 вида часто культивируется в России.

Работа по селекции сортов ежевики без шипов началась в США в 20-е гг. ХХ в. Не отставала и Европа, особенно Англия, где было получено множество разновидностей этого растения. Однако в наших садах преобладают американские сорта.

Выбирая сорта ежевики, следует в первую очередь учитывать урожайность, качество плодов и устойчивость к болезням, а не возможную устойчивость к морозам, потому что в большинстве регионов (за исключением южных) придется укрывать ежевику на зиму.

Ежевика без шипов (Rubus fruticosusjest) – это гибрид нескольких видов дикой ежевики. Его характерная особенность – голые, обычно коричневые, полностью лишенные шипов побеги. В зависимости от сорта стебли могут быть длиной до 2-5 метров, для них требуются опоры.

Среди богатого предложения следует выделить следующие варианты.

Арапахо

Сорт ежевики «Арапахо» ARAPAHO – имеет жесткие побеги без шипов, благодаря чему не требует опор. Побеги могут достигать 5 метров в длину. Преимущество сорта – высокая морозостойкость. Плодоносит на 2-летних побегах. Сорт ранний – плоды созревают в июне. Растения продуктивные, с одного куста можно собрать 6 кг плодов, крупных (5 г), темных, плотных, сладких.

Теодор Раймер

Сорт THEODOR REIMERS с очень ароматными, сладкими ягодами, сильнорослый. Ягоды висят большими группами на боковых побегах. Сбор урожая начинается в середине июля, продолжается до сентября.

Блэк сатин

Новый безшипный сорт «Блэк сатин» BLACK SATIN характеризуется средним ростом, длина побегов — 1,2 метра. Шаровидные, черные, сладкие, ароматные плоды созревают в первой декаде августа. Очень продуктивный, устойчив к морозам.

Честер

Безшипный сорт ежевики «Честер» CHESTER — вырастает до 1,5 метров в ширину и высоту. Имеет прямостоячие побеги. Плоды созревают в конце июля, крупные, твердые, сладкие.

Навахо

Ежевика сорта «Навахо» NAVAHO представляет куст с прямым ростом, высотой до 1,5 м и шириной около 1 м. Среднепоздний сорт, плоды созревают на рубеже августа и сентября. Ягоды среднего размера (4-5 г), сочные, сладкие, почти черные, блестящие.

Трипл Краун

Сорт ежевики «Трипл Краун» TRIPLE CROWN представляет кустарник с прямостоячими побегами, вырастающими до 1,5 м. Плоды созревают на рубеже июля и августа, крупные, голубовато-черные, сочные. Очень урожайный сорт.

Лохнесс

Среди сортов, происходящих не из США, следует отметить «Лохнесс» LOCH NESS, выведенный в Шотландии. Плодоносит долго – с августа до первых заморозков. Плоды крупные (5 г), твердые. Очень урожайный, морозостойкий сорт, сильно растущий.

Оркан

Польский сорт «Оркан» ORKAN отличается относительно крупными, черными, ароматными плодами, созревающими в августе. Сорт умеренно устойчив к морозам.

Торнлесс Эвергрин

Сорт TORNLESS EVERGREEN — сильно растущий кустарник с интересной формой листьев и крупными, вкусными плодами, созревающими в конце августа.

Полар

Ранний крупноплодный сорт садовой ежевики POLAR. Рост растений сильный, куст не образует корневых отпрысков. Побеги жесткие, без шипов, с пологим дугообразным изгибом наверху. Урожайность – 6 кг. Срок плодоношения: ранний (конец июля – начало августа). Ягоды очень крупные, сладкие. Морозостойкий сорт, выдерживает -30º градусов.

Рубен

Ремонтантный сорт «Рубен» REUBEN созревает летом на однолетних побегах, а осенью – на двухлетних. Вкусные, сочные, сладкие плоды имеют продолговатую форму. Сорт выведен в Университете Арканзаса в США, где теплые зимы. Кусты могут подмерзать, требуют укрытия.

Натчез

Сорт NATCHEZ выведен в Университете Арканзаса. Требует укрытия зимой. Сбор первых спелых плодов начинается в середине июля. Ягоды крупные, удлиненные, исключительно вкусные.

Апачи

Сорт APACHE созревает в Средней полосе довольно рано – 25 июля. Урожайность с одного растения — 2,4 кг плодов весом 8 г. Ягоды вкусные.

Блэк Бьютт

BLACK BUTTE урожайный, сладкий сорт. Плодоносит с начала августа месяц. Размер плода крупный, форма овальная или слегка коническая. Ягоды темно-синие и черные, сочные, очень сладкие. Побеги жесткие, достигают 2 метров в длину. Плод легко отделяется от побега. Созревают ягоды неравномерно.

Агавам

AGAWAM морозоустойчивый, колючий сорт, выращивается даже в Сибири. Ягоды сладкие, созревают в июле. Урожайность – 5 кг. Выдерживает морозы до -40 ºC.

Как правильно выбрать саженцы?

Очень важный аспект, определяющий успех выращивания ежевики – правильный выбор саженцев. В основном на рынке доступен посадочный материал двух типов: саженцы, выкопанные из земли и выращиваемые в горшках.

Вот их преимущества и недостатки:

1. Преимущество выкапываемых из земли саженцев ежевики – цена. Однако недостатком является более длительное время регенерации корней и большая вероятность того, что саженец не приживется, по сравнению с саженцем в горшке. В случае выкопанного посадочного материала возникает риск заноса из питомника такого заболевания, как бугристость корней.
2. В случае горшечного материала саженцы не имеют поврежденной корневой системы, поэтому растению не нужно тратить время на регенерацию корней, и его можно сажать практически круглый год. Саженцы ежевики, выращенные в горшках на торфяных субстратах, менее подвержены болезням, которые возникают в почвенных питомниках. Минус саженцев с закрытой корневой системой – высокая цена.

О здоровье саженцев свидетельствуют следующие признаки:

• три и более зеленых, свежих побега;
• отсутствие повреждений старых побегов;
• корневой ком хорошо укоренился;
• нет длинных, поникших, скрученных корней;
• земля не пахнет плесенью.

Посадка

Саженцы ежевики лучше высаживать ранней весной или осенью.

Выбор участка, подготовка почвы

Для ежевики нужно выбрать солнечное или слегка затененное место, защищенное от сильных ветров. Кусты оптимально растут в теплом, солнечном месте. Они также растут в полутенистых положениях, но хуже плодоносят.

Почва должна быть:

• богатой макро- и микроэлементами;
• плодородной – богатой гумусом;
• влагоудерживающей;
• умеренно влажной, не заболоченной;
• субстрат должен быть легким.

Требования ежевики к кислотности почвы:

• ежевика любит слегка кислую почву (pH в пределах 6,0 – 7,0);
• при уровне кислотности грунта ниже 5,5 субстрат необходимо подвергнуть известкованию;
• при уровне выше 5,5 ежевика может страдать от дефицита железа.

Песчаный и тяжелый субстрат не подходят для выращивания ежевики, однако, если нет другого выбора, потребуется провести обильное удобрение навозом, компостом или сидератами.

Нельзя высаживать ежевику в местах, где выращивались в течение последних 3 лет:

• помидоры,
• картофель,
• перец,
• малина,
• клубника.

Многие болезни и вредители, поражающие эти растения, также представляют угрозу для ежевики.

Пошаговая посадка

1. Перед посадкой следует выкопать яму размером больше корневого кома (ориентировочно 45 см глубиной и шириной) и засыпать ее на несколько сантиметров компостом или садовым торфом.
2. Саженец помещают в ямку, засыпают землей, грунт слегка притрамбовывают.
3. Обильно поливают.
4. Мульчирование – хороший способ поддержать достаточную влажность почвы, также помогающий снизить рост сорняков.

Оптимальное расстояние между саженцами – 2-3 метра.

Стоит сразу вбить колышки и натянуть шпалеру – протянуть горизонтальные проволоки и привязать к ним самые длинные побеги. Для одиночного куста можно поставить столб и привязать самые длинные побеги в нескольких местах.

В течение первых нескольких недель следует осторожно поливать почву, чтобы растения пустили корни.

Выращивание и уход

Ежевика имеет низкие требования к выращиванию, поэтому является предпочтительным кустарником для домашнего сада или участка. Существует 2 метода выращивания ежевики – в теплицах или туннелях под укрытием и в открытом грунте. При выращивании в открытом грунте в холодных регионах придется снять побеги со шпалеры и укрывать растение на зиму.

Подкормки

Весной, раз в год, кусты следует удобрять минеральными удобрениями.

Внимание! Не следует использовать слишком много азота, это увеличивает восприимчивость растения к грибковым заболеваниям. Кроме того, чрезмерный рост побегов ежевики снижает ее урожайность.

Для правильного роста растению требуется слабокислая почва, поэтому при подкормке используются по возможности кислые составы. Весной под растение вносят многокомпонентные удобрения, 50 г аммиачной селитры и до 50 г сернокислого калия на каждый куст. Это многолетнее растение живет до 20 лет, поэтому стоит каждый год давать ему дозу хорошо разложившегося компоста.

Полив

При поливе следует учитывать погодные условия, при регулярных дождях орошение можно не проводить. Ежевика благодаря глубокой корневой системе (намного глубже, чем у малины) хорошо справляется с временной нехваткой воды. Летом, в засуху, важно регулярно поливать ежевику, особенно когда растение начинает плодоносить.

Сбор урожая

Нужно регулярно собирать плоды. Очень важно не тянуть ежевику при сборе, так как ягоды легко мнутся при отломе от стеблей. Безопаснее всего срезать их с куста. Чтобы продлить сроки хранения, урожай нужно собирать в бездождливый день, в теплице, туннеле – после проветривания. Сухие ягоды дольше хранятся.

Обрезка

Уход за садовой ежевикой включает обрезку. Плоды ежевики развиваются на прошлогодних двухлетних побегах, как и у малины. Отплодоносившие стебли необходимо обрезать вплотную к земле. Правильная обрезка ежевики увеличивает урожайность.

Обрезка включает следующие этапы:

1. В первый год после посадки кустам позволяют расти свободно, а когда побеги достигают длины 2-2,5 м, обрезают верхушки, стимулируя растение к образованию большого количества боковых побегов, на которых появятся ягоды в следующем году.
2. Летом, после сбора плодов, отплодоносившие побеги, растущие от корней, обрезают до длины 20 см. Можно сделать эту процедуру поздней осенью или весной. Молодые побеги оставляют до весны, после зимы они остаются крепкими и здоровыми. Их количество зависит от сорта и условий выращивания, обычно колеблется от 6 до 8.
3. Весенняя обрезка подразумевает удаление слабых, больных побегов, которые следует обрезать, чтобы не отягощать растение. Остальные побеги раскладывают по шпалере, чтобы они попадали под солнечные лучи.
4. Отростки, выбивающиеся из земли возле материнского растения нужно удалить, оторвав или срезав лопатой.

Особенности обрезки садовой ежевики разных сортов:

• У сортов с прямостоячими побегами, например, «Навахо», обрезку проводят весной, не позднее апреля. Удаляют верхушки молодых побегов. Цель обрезки – стимулировать рост боковых веточек, что приводит к более высоким урожаям.
• Стелющиеся сорта следует обрезать дважды через короткие промежутки времени. Первая обрезка делается летом в саду, когда ягоды недозрелые, но хорошо видны. Часть неплодоносящих побегов срезают низко к земле. В результате растение тратит больше энергии на развитие ягод. Вторая обрезка проводится поздней осенью после сбора урожая. Обрезка не должна быть слишком радикальной.

Уход осенью, зимовка

Ежевика без шипов – растение умеренно морозостойкое. Безопасные морозы составляют -15 градусов по Цельсию, поэтому в профилактических целях поздней осенью следует накрыть куст соломенными циновками или агроволокном.

Не укрывать растения от мороза – занятие довольно рискованное. Даже самые морозостойкие сорта ежевики устойчивы лишь частично. На практике это означает, что при морозах до -20 ℃ и сопровождающих их сильных ветрах нельзя быть уверенными в судьбе плантации.

Часто сорта, считающиеся морозостойкими, после суровых погодных условий, дают более мелкие и некачественные плоды на второй год после замерзания. Без укрытия ежевику можно выращивать только в южных регионах.

Как спасти замерзшую ежевику?

Прежде всего, куст нужно правильно обрезать. Замерзший побег ежевики легко отличить от здорового – он становится темно-коричневым. Часто может замерзнуть только небольшая часть растения, нужно срезать все замерзшие ткани острым секатором, чтобы остались только здоровые части стебля. Не волнуйтесь – они принесут плоды, хотя сбор плодов может быть затруднен из-за низкого расположения ягод.

Во время вегетационного периода появятся молодые здоровые побеги, которые в следующем сезоне дадут плоды. Корневая система ежевики не повреждается даже в сильные морозы, поэтому о полном уничтожении плантации можно не беспокоиться. Замерзшие растения, хотя и более слабые, подвержены повреждениям, могут восстановиться до идеального состояния в течение 2 лет.

Особенности выращивания в закрытом грунте

Преимущества выращивания ежевики в туннеле, теплице:

1. возможность получить большую гарантию качества плодов;
2. более высокий урожай;
3. меньше УФ-излучения;
4. легче бороться с серой гнилью;
5. правильно подобрав саженцы, можно начать сбор урожая в конце июня и продолжить до ноября;
6. избежание дождливых дней, когда работа на плантации затрудняется или становится невозможной – это особенно проблемно, когда необходимо систематически собирать урожай.

Выращивая ежевику в сезонных пленочных туннелях, побеги придется укоротить, чтобы они не соприкасались с крышей.

В туннеле нужно проводить мульчирование агроволокном – ежевика плохо переносит длительную засуху. Чтобы предотвратить высыхание почвы и свести к минимуму заражение сорняками, агроволокно распределяется по всей культуре в туннеле.

Болезни и вредители

Чаще всего ежевику поражают грибковые заболевания, особенно серая гниль. Любые защитные меры с использованием химикатов должны быть выполнены до завязывания плодов. Если при созревании плода возникают проблемы, лучше использовать экологический препарат на основе экстрактов растений.

Необходима защита растений от птиц – плоды часто поедают дикие птицы, это заставляет устанавливать сети, чтобы животные не имели доступа к урожаю.

Также ягоднику угрожают жуки-цветоеды (род долгоносиков) и паутинные клещи.

Отмирание побегов

Это одно из самых опасных заболеваний ежевики, вызываемое несколькими видами грибов. Стебли могут заразиться даже в первый год после посадки.

Симптомы болезни:

• На нижней части побегов появляются продолговатые светло-коричневые или коричневые пятна с пурпурным оттенком в зависимости от того, какой вид грибка их поражает.
• На листьях может появиться изменение цвета.
• В конце лета кора шелушится и трескается.
• Двухлетние побеги слабеют в период цветения и плодоношения.
• В конце мая отмирают побеги, листья буреют, засыхают.
• Ягоды появляются в небольшом количестве, засыхают. В это время споры заражают молодые побеги.

Чтобы предотвратить развитие болезни, важно не высаживать растения слишком густо. В идеале побеги должны висеть на проволочных опорах, необходима регулярная обрезка. Необходимо следить, чтобы не было сорняков, конкурирующих за питательные вещества и воду, недостаток которых может ослабить кусты. При появлении симптомов заболевания используются средства защиты растений: фунгициды Ямато, Топсин в рекомендуемых дозах и в сроки, указанные на этикетке.

Ржавчина

Опасное заболевание – ржавчина ежевики способно уничтожить более 50% плантаций. Первые симптомы появляются в начале июня в виде желтых или желто-оранжевых подушкообразных поражений, содержащих споры грибка. Симптомы в основном проявляются на молодых побегах и на нижней стороне листьев. На верхней стороне листьев образуются светло-коричневые пятна с красной каймой. В конце сезона посреди пятен образуются черные точки, в которых находятся споры. Куст выглядит ржавым, отсюда и название болезни.

Ржавчина вызывает преждевременное опадание листьев, ослабление растения из-за уменьшения площади ассимиляции.

Борьба с заболеванием начинается с естественных методов защиты:

• следует выбирать здоровые саженцы,
• покупка менее подверженных ржавчине сортов,
• растения не должны быть слишком загущены,
• нельзя чрезмерно удобрять азотом.

Фото. Симптомы ржавчины на ежевике

Серая гниль

Заболевание, вызываемое грибком Botrytis cinerea. Гриб поражает многие растения.

Симптомы заражения серой гнилью ежевики проявляются в период созревания плодов:

• ягоды начинают массово гнить,
• на поверхности плода появляется серый налет, который содержит споры грибка.

Само заражение грибком происходит во время образования бутонов и цветков, а в случае сильного заражения может привести к их гибели.

Профилактику серой гнили следует начинать с нехимических методов — удаление сорняков, опавших листьев ранней весной, чтобы грибку не на чем было расти.

Для борьбы с серой гнилью на ежевике применяют препараты — фунгициды:

• Ямато,
• Топсин,
• Свитч.

Фото. Серая гниль на ягодах

Малиновый антракноз

Это грибковое заболевание, поражающее также ежевику. Особенно опасно во влажные, прохладные годы. Заболевание вызывается грибком из группы Ascomycota, зимующим в почве на растительных остатках.

Симптомы малинового антракноза на ежевике:

• на молодых побегах появляются пурпурные пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах;
• пятна вызывают растрескивание коры;
• происходит увядание побегов;
• деформация пораженных плодов.

Фото. Симптомы антракноза ежевики

Профилактика заболевания – сбор опавших листьев, мертвых веток, быстрое удаление зараженных побегов.

К сожалению, на данный момент устойчивых сортов нет. Химический контроль осуществляется с помощью препаратов Луна, Свитч.

Ежевичный клещ

Наиболее проблемный вредитель – ежевичный клещ (Acalitus essigi). Это небольшой клещ (0,12-0,18 мм в длину) питается соками, высасываемыми из различных частей ежевики, включая плоды. Клещ вводит токсичное вещество в поврежденные ткани, в результате на пораженных листьях становится заметным изменение цвета.

Слюна клеща токсична, из-за чего плоды не созревают должным образом, становятся безвкусными. Если ежевика остается твердой, красной или зеленой, несмотря на пришедший срок созревания – это признаки появления ежевичного клеща. Характерно, что поражению может подвергнуться только часть плода — тогда ежевика имеет красный или зеленоватый оттенок, напоминающий мозаику. Такие ягоды твердые, безвкусные.

Фото. Ягоды, поврежденные ежевичным клещом

Наиболее подвержены атакам позднеспелые сорта. Численность вредителя увеличивается с повышением температуры воздуха.

С ежевичным клещом нужно бороться при первых признаках. Зимой стоит проверить наличие больных (мумифицированных) плодов, в которых зимует вредитель. В период вегетации листья на кустарниках следует систематически осматривать на предмет признаков клеща (с нижней стороны).

На рынке нет зарегистрированных химикатов для борьбы с ежевичным клещом. Некоторые используют препараты, предназначенные для защиты малины от клещей. Важна профилактика:

1. саженцы должны поступать из квалифицированных питомников;
2. побеги прошлогодней ежевики следует срезать после плодоношения и сжигать, не компостировать;
3. нельзя оставлять на кустах поврежденные плоды.

Размножение

Размножение ежевики достаточно простое, используют несколько методов:

1. корневые отводки,
2. горизонтальные отводки,
3. черенкование из зеленых или одревесневших побегов.

Горизонтальными отводками

Это самый простой метод, как размножить ежевику садовую. Лучшее время проведения – весна. Выбирают побеги, достигшие длины 70-150 см. Затем пригибают их к разрыхленной поверхности земли. Присыпают часть побега ниже верхушки перегноем на глубину примерно 7-10 см (не прикрывая верхушку). Заглубленная часть должна к осени прижиться. Затем можно отрезать укоренившийся саженец от материнского растения. В конце осени или весной следующего года можно пересаживать саженец ежевики в другое место.

Зелеными черенками

Размножение ежевики зелеными черенками – метод, основанный на укоренении побегов. Проводят с конца июня по август.

Чтобы получить новый саженец, срезают молодую, не одревесневшую верхушечную часть побега этого года вместе с несколькими листьями (длиной 6-10 см). Нижние листья (2–3 листа) удаляют, побег погружают в укоренитель, предназначенный для черенков. Затем черенки помещают в проницаемый песчаный субстрат.

Черенки должны получать свет, но не прямые солнечные лучи. Нужно поддерживать постоянно влажный субстрат. Чтобы избежать грибкового заболевания, рассаду раз в неделю поливают фунгицидным препаратом.

Через 5-8 недель черенки должны укорениться и быть готовыми к пересадке в крупные горшки. Тогда можно начинать процесс их постепенного закаливания. Молодые саженцы ежевики, полученные из черенков можно высаживать в открытый грунт следующей весной.

Одревесневшими черенками

Размножение ежевики одревесневшими черенками – метод, наиболее часто используемый в крупномасштабном плодоводстве. Подготовленные таким образом саженцы менее подвержены потере воды, чем зеленые. Они требуют меньше ухода, внимания.

Древесные черенки собирают поздней осенью, когда растения заканчивают вегетацию. Обрезают годовалые побеги на длину 10-20 см. Процедуру лучше всего проводить острым ножом, так как секаторы могут «раздавить» побег. Черенки погружают в укоренитель, затем в проницаемую песчаную почву, где высаживают вертикально. Черенки держат например, в подвале до весны (нужно беречь от промерзания). Субстрат нужно поддерживать слегка влажным. Весной укоренившиеся черенки пересаживают в горшки и потихоньку закаляют. Затем размещаем их на грядках. Готовые саженцы обычно получают осенью.

Корневыми отводками

Молодые саженцы ежевики можно получить из корневых отводков. Для этого аккуратно подкапывают часть корневища, отделяют его от материнского растения. Полученные саженцы высаживают на участке на глубину 5 см. Весной из спящих глазков должны развиться новые побеги.